shatabdiexpress*(Dis nA Abuja Oh!)

Abuja Street Carnival...

2011-12-13T12:36:00.003+01:00

Je lis...

2011-12-03T13:46:00.005+01:00

Oui, frère. Je lis comme tu l’as ordonné. Doucement dans ton ombre. Par-dessus ton épaule. Penchée pareille. Un œil inquiet levé sur ces bouquins à l’assaut des murs. Je te lis toi mon frère. Toujours la peur au ventre de ne pas aimer. Puis secrètement frappée par leur aspect brillamment obsessionnel. Je couvre alors tes manuscrits de ratures. Pour y ajouter douceur, moelleux et légèreté. Avant d’y renoncer. De quel droit après tout.

Pour partir. Je lis pour partir. Ne commence aucun voyage sans livre.

Je lis pour mon père tous les livres qu’il ne lira. Alors je lis les écrivains modernes. Ceux dont il n’entendra jamais parler. Si seulement j’avais su qu’il m’allait mourir. J’aurais lu avec lui. Je lis depuis les pochettes de ses vinyles, le dos de ses photos.

Je lis grâce au pragmatisme maternel. Ma mère bibliothécaire et les repas siestes qu’elle nous arrangeait chaque midi sur son lieu de travail. Sur les fauteuils rouges, j’ai eu mes premières lectures panafriamericanistes. Charlie Brown. Calvin Hobbes. The New York Times. Ma mère dont la sagesse bordélique couvrit les murs de ma chambre rose de livres réfugiés politiques, improbables mais dès qu’elle avait posé sur eux ses lunettes injettables.

Je lis pour écrire.

J’ai lu enfant, contre les autres. Pour ne pas avoir à leur parler, pour qu’ils ne me parlent pas. J’ai lu comme on porte des lunettes, essayant vaguement d’être fière de ma différence. Lu comme on s’enferme dans un tonneau au milieu de la foule d’adolescents cruels. J’ai lu pour user en marque-pages mes photos de classe. Les visages ingrats serrés contre les mots perdent vite la bataille.

Je lis, la radio ou la télé allumée.

Je lis comme on boit quant on a déjà trop bu. Parce qu’un jour peut être il n’y aura plus d’eau. Je lis pour pousser de mon doigt, auparavant passé sur ma langue les corps nus et moites allongés le long des pages. Je lis comme je meurs. Comme si ce livre devait finir aujourd’hui, ce soir cette nuit ou alors jamais. Je lis donc roulée dans la nuit crissante puis pliée dans le petit matin frais comme beurre, gonflant mes cernes de mots.

Je lis par mépris pour l’hypokhâgne, la khâgne. Par défi pour leur malformatage. Oui, je lis maintenant par conviction et je lis tout sauf Proust. Je lis dans l’urgence. 3, 4 pages dans le taxi. 2 autres à la pause entre l’offada rice et la sauce de poisson frais. Je lis sans analyser, ne lis jamais les livres pour en parler. Ne lis que rarement ceux que l’on m’indique ou ceux que l’on critique dans les journaux sérieux.

Pourtant parfois je ne lis que les critiques dans les journaux sérieux. Comme je ne lirai pas les livres, je trouve ça drôle.

Je lis comme on baise parfois. En diagonale. Mal.

Je lis pour peupler mes journées des fantômes en papier. Pour quitter le temps d’un instant les conversations sonores, et me lancer avec eux dans des dialogues murmurés que personne ne soupçonne. Ils hochent légèrement la tête. Doucement pour ne pas se froisser un mot.

Et toi M. Le Bon. Je lis dans les livres notre histoire. Celle la même que l’on n’a eu. Je lis seule les fins de ce baiser. Elles sont si belles je te le jure, qu’elles ne feront peut-être jamais le poids face à la réalité.

Je lis pour enfin pouvoir aller acheter d’autres livres, pour passer une heure dans une librairie, l’heure volée à une autre tâche plus fastidieuse. Plus l’heure s’étale, plus la tâche aurait du être assomante, plus je suis heureuse. Je choisis alors les livres dans une lenteur calculée, aux dessins de leurs couvertures. J’en prends aussi quelques uns très vite. Sans me laisser le temps de les soupeser pour qu’ils me surprennent.

Tu vois mon frère, je lis.

Les Petites Pierres

2011-11-16T09:15:00.010+01:00

Commencer par la fin, par les petites pierres ramassées au hasard d'une dernière nuit. Petit Poucet à Dakar, c'est avec une gazelle pour seule monture que j'ai suivi un Octavio branlant et un Amudeh patient, jusqu'à cette ile tenue par des pirates chantants, résistants doucement mais surement, rime à la bouche et disque à la main. Sous l'oeil bienveillant de Martin Luther King, Angela Davis et Bob Marley, réchauffée aux couleurs des murs, la soirée s'échappe en impros balancées, conversations serrées et embrouilles légères. La putain de dernière pour moi, gravée.

Les Petites Pierres / Action artistique - Résidences - Espaces créateurs / Ouakam Cité Comico Villa N°118 / Dakar - Sénégal / +22133 860 77 01 / lespetitespierres@hotmail.com

Night

2011-06-27T09:48:00.011+01:00

Claire sombre / Chroniques de la violence ordinaire

2011-06-26T23:25:00.007+01:00

Je suis prise. Je pars au Nigéria. Tout monde me dit de faire gaffe, parce que c’est dangereux. Ma mère a peur. Mes amis s’inquiètent. Ma première image du Nigéria, c’est un corps carbonisé au milieu des vendeuses de cacahuètes de Lagos. L’époque où l’on brulait les voleurs avec des pneus pour après laisser leurs corps en guise d’exemple, l’époque autiste de mes 7 ans. Révolues.

Dans l’avion, je me répète comme souvent Frank Herbert. « Je ne connaîtrai pas la peur, car la peur tue l'esprit. La peur est la petite mort qui conduit à l'oblitération totale. J'affronterai ma peur. Je lui permettrai de passer sur moi, au travers de moi. Et lorsqu'elle sera passée, je tournerai mon œil intérieur sur mon chemin. Et là où elle sera passée, il n'y aura plus rien. Rien que moi. »

Les mains calées dans ses hanches, il rit. Il est debout au bord de la piscine de l’hôtel. Les doigts carreaux bleus tellement il me semble planté la. Pourtant maitre nageur il rit d’un rire d’ogre cannibale et crie entre deux goulées de désopilance sucrée : « Claire sombre ! ».

* Au Nigéria depuis trois jours et aujourd’hui le pays fête ses 50 ans. Le défilé, putain je suis sur qu’il faut voir ça, d’ailleurs on y a. En chemin la pluie nous attrape. On court en riant vers un bus garé comme dans un film de je sais plus qui, un film joyeux en tout cas. La pluie se calme, et nous arrivons à Eagle Square, où tout va se passer. Il y a du monde. Plein de monde. Une très longue queue, que tout le monde double. Nous aussi. Dedans on ne voit rien de la parade, mais ça grouille. On fraye, puis renonce. Les gens c’est aussi bien, alors, on regarde, discute, photographie. Puis la foule se fait plus pressante. Nerveuse comme un ban de poissons, elle s’agite en chaque endroit. Il faudrait qu’on y aille. Je prends des photos. Encore un numéro. Il faut qu’on y aille. Ça s’agite. On y va. A pied, puisqu’il ne pleut plus. En chemin, des voitures de police et des hommes armés qui nous dépassent en courant. On avance. Un homme nous dit de ne pas aller par là. Pas contrariant pour deux nairas, nous rebroussons chemin. A la maison enfin on comprend. A 500 mètres de nous, il y a une demi-heure c’était un attentat. *

Je ne sombrais pas vraiment, en réalité. Ne coulais même pas rassurez-vous. Je me livrais, dans le désordre le plus complet, à un combat singulier contre l’eau chlorée. J’avais mal aux pieds, aux mains, aux bras, aux cuisses, au nez à mes yeux, aux poumons, à ma langue, à ma peau, aux cheveux, aux tresses, au maillot même. Je pleure, morve et pète, mais l'eau clémente ne laissait rien paraitre. La boire par bolées entière ne semblait rien y changer, l’eau était toujours là, partout. J'ai 8 ans et la piscine de l'Hotel du Port à Cotonou est le début de l'océan. Poseidon m'y a poussée pour que j'y apprenne la vie et son pesant d'angoisse.

*Olli, mon voisin attend la fin de notre réunion entre locataires. « Faites attention » dit-il calmement. Je m’arrête la main à deux centimètres de la bouteille de bière. Moi ? Il a des lunettes épaisses, un t-shirt sur son short et des sandales en plastique. On dirait qu’il est vacances, comme ça. Ma main suspendue attend la fraicheur mouillée de la bouteille de bière. « Hier on m’a arraché mon sac. Juste en bas devant la maison ». Il a le même air que lorsqu’on parlait du générateur, du prix du loyer et des charges communes. Plus tard, il devait changer de t-shirt, préférant le bleu marine à un orange fatigué. Il fait plus sérieux, je cherche mon sac. *

Dans toute cette agitation inutile, le plus inquiétant restait cette voix essoufflée qui m’indiquait par intermittence que la source de toutes ces douleurs n’était pas la flaque, mais cette épouvante lourde, assise sur mon ventre et aux commandes de toutes mes douleurs factices. J’avais peur c’est tout et lui riait d’un rire qui j’en suis sure causait tous ces remous.

*Assise dans une ville autre que la mienne je rigole aussi fort que cela puisse se faire entre collègues. La journée, longue, à parcourir allées universitaires, bureaux ennuyeux et discours poussiéreux s’achève dans un verre de bière chaude. Des chaises en plastiques blanches plantées dans la terre rouge du bord de route. Je bois une autre gorgée, j’ai faim. Les danseurs frénétiques remuent le sol un peu plus loin et je regarde distraitement. Au coin de mon oreille ça s’agite. Des cris. Puis elles arrivent en courant. Des cris. Minis jupes retroussées, talons crochus. Des cris. Des filles. Des cris. Elles arrivent en courant, bousculant tables, hommes et chaises. Certaines s’asseyent par terre entre les tables d’autres s’accroupissent derrière les baffles. Des cris et la peur dans leur sueur. Arrivent les hommes en armes qui agrippent ce qu’ils trouvent, un bras, des cheveux, un sac. Des cris/des cris /des cris ! Des coups. Les filles sont tirées jusqu’au pick-up, puis poussées dedans. Un homme, un seul, bouge. Ce doit être le mac d’ailleurs. Un coup de poing l’allonge dans le pick-up à son tour et le convoi démarre. La musique ne s’est même pas arrêtée et les conversations ont déjà repris quand je décolle mes doigts crispés du verre.*

Je n’ai pas souvent eu aussi peur depuis que je sais nager. Ou alors, j’ai eu peur pour des conneries. J’ai eu peur de rater des avions un certain nombre de fois. Des trains aussi d’ailleurs. J’ai eu peur d’avoir perdu mes clefs. Peur de ne pas plaire au tocard d’en face, d’être moche et grosse. Peur des gens de manière générale. Peur de rater mon entretien. Des cacahouètes… La vraie peur de mourir, du genre de celle qui m’écrasait la ventraille sous l’eau plus trop.

* Je suis à la bourre. Le taxi fait de la merde comme d’habitude. J’aurais dû négocier à la baisse. Je n’aurais pas dû dire que j’étais pressée. J’aurais surtout du penser à prendre mes clefs ce matin. Ce con bloque la voie maintenant. J’ai chaud. Je me tourne vers lui. Ca ne sert à rien que je parle, on y est de toute façon, jusqu’au cou dans cet embouteillage et c’est sa faute. Il me fait presque peine, chétif et nerveux sous sa grosse casquette beige siglée. Un homme hurle déjà contre lui dans le 4x4 noir en face. Il descend de sa voiture et en deux secondes franchit les 3 mètres qui nous séparent. Je ne sais même pas d’où il sort l’arme avec laquelle il avance vers mon taxi. Il lui explose la tête à coup de poings. Je suis presque soulagée que ce ne soit pas avec l’arme. Mais elle est toujours là, dans mon champ de vision. Un autre sort homme du 4x4. Il a un téléphone dans une main, une arme dans l’autre et un uniforme officiel. Il finit son texto puis intervient. La raclée s’arrête, pas l’absurde. Mon chauffeur descend à son tour et les assaillants remontés dans leur carrosse, ponctue son « si tu crois que j’ai peur de vos armes » d’un poing tremblant (vengeur ?). J’ai eu envie de lui dire qu’il avait eu peur, mais à la place j’ai laissé faire un silence vexé*

J’ai envie d’être Corto Maltese, grande, belle mystérieuse et forte. Marin et gitane. Les yeux dorés et le poing fatal. FEARLESS. Mais j’ai parfois un peu peur a postériori. Je lui donne des noms à ma peur : le stress, l’aventure, la connerie. Je la caresse comme on caresse un poisson, lui murmure comme à l’oreille d’un serpent : Aie confiance. Elle n’empêche en rien la vie et toutes les choses qui vont bien. Elle ne prend qu’une toute petite place dans mon ventre mais me laisse moins indifférente que la violence rentrée de l’Inde. C’est les vivants qu’on laissait crever dans la rue en Inde, en guise de leçon de karma. La ménagère affable et chaleureuse, se transformait si vite en bourreau de sa bonne. Crachant et pestant. Elle était pourtant si grasse ma propriétaire, qu'elle avait dû en avaler au moins 3 de ces chétives balayeuses.

* Je raconte à Terso l’histoire du taxi. Il rigole et me répond en souriant. Je le trouve beau, Terso. Il a abandonné le marketing pour la photo... Ca m'achève (sic). Hier, il rentrait du travail en voiture, l’homme en voiture devant lui a refusé de s’arrêter à une barrière, a foncé dans le garde-barrière, puis comme cela ne suffisait pas, il est sorti de sa voiture pour se battre avec lui. Le Nigeria c’est comme ça. C’est mon pays. Tu veux que l'on aille boire un verre plus tard ? Je veux bien. Il sourit. Il y a aussi une nouvelle arnaque, le one chance : une personne monte dans un taxi (ndlr : collectif). Les autres passagers ne sont pas des passagers, mais tous des voleurs. Ils dépouillent puis jettent la victime de la voiture en marche. Ils ont fait ça à une dame hier, à Wuse, près du pont. Mais après ils se sont retrouvés dans un embouteillage. Les gens les ont rattrapés, battus et jetés du pont. Edith Piaf et sa foule me passent entre les oreilles. J'ai envie de vacances*

Bulle(s)

2011-06-25T17:32:00.009+01:00

En France pour raisons secrètement diplomatiques (oui parce que si j'explique, on m'obligera un jour à vous tuer) j'en ai profité pour gouter à de la douceur de vie par petites cuillères. Salées de larmes de fille de grand nègre / salées de plage caennaise fraîche rechauffée à l'ombre d'un donjon en feu / salées de chapatipotins parties parce qu'une vraie bonne soirée, copines , ça ne marche que calées près d'un tandoor parisien, le rire étouffé dans un lassi mangue... De bonnes habitudes en somme et de nouvelles rencontres djiboutopretoriennes scellées d'une bière à la lueur dorée de Saint-Michel...

Jos

2011-03-16T14:20:00.011+01:00

2011-03-16T09:05:00.004+01:00

Ah, que j'aime les cartes. Je les aime d'amour même. Surtout celle ci tiens.

Pour vous, elle met des routes entre les photos.

Grâce à elle, je me rends compte que mon périple nigerian a des allures de petite bête maladroite sur ses pattes. Juste métaphore.

Oh, bien sur, il ne s'agit plus de ces voyages sans buts de ma folle jeunesse indienne (sic).

Mais de trucs pour le travail où je fais la Madame.

Et c'est bien quand même...

Benin city

2011-03-16T06:50:00.011+01:00

Ilorin

2011-03-15T22:54:00.009+01:00

Enugu

2011-03-15T22:25:00.006+01:00

Akure

2011-03-15T22:17:00.003+01:00

Lagos

2011-03-15T22:12:00.003+01:00

Don't worry, be Nigerian

2011-02-25T02:52:00.001+01:00

BIM ADEWUNMI - Jan 14 2011 11:18
The humidity in the arrivals hall at Murtala Mohammed International Airport in Lagos feels like a warm towel. But the minute you shake that off, you notice the massive board that proudly welcomes you to Nigeria.

Underneath it, in cheery, cursive script, is the declaration: "The happiest place in the world!"

Now a global survey confirms it: in a 53-country Gallup poll, Nigerians scored 70 points for optimism. By contrast, Britain scored a gloomy minus 44.

At first glance it's hard to understand -- Nigeria is a place where corruption thrives. The newspapers are filled with sensational allegations about crooked officials and mind-boggling hauls -- the former chief executive of Oceanic Bank, Cecilia Ibru, allegedly being one of the worst.

Sectarian violence is steadily rising, most recently with Christmas Eve bombs in the northern city of Jos.

There is grinding poverty and, to cap it all, there is Nigeria’s most famous export -- the advance-fee “419” scams (named after a clause in the Nigerian criminal code), all those "princes" seeking to offload their millions into your bank account.

In other ways the optimism is less misplaced. Nigeria has the third-largest economy in Africa and it is growing. It is also the world’s 12th-largest petroleum producer.

Twice the size of California
There is the oft-repeated statistic that one in every 20 Africans is Nigerian. The United Nations estimates the population at 154,7-million -- astonishing for a nation about twice the size of California.

Nigeria has always punched above its weight artistically, too, from the music of Fela Kuti to the literary works of Chinua Achebe, Cyprian Ekwensi and Nobel Prize winner Wole Soyinka. Nok and Yoruba art is celebrated worldwide for its intricacy and beauty.

The optimism here is almost tangible, the joie de vivre obvious. I have never lived in such a happy place -- and I once lived in hippyville California.

The joy comes from seeing and living through the worst that life can offer; it is an optimism born of hope. Nigeria is a nation of chancers ("this time next year, we'll be millionaires!"). While the rest of the people of the world believe they have a book in them, most Nigerians believe they have a million bucks in them, too.

There's a spirit of entrepreneurship -- people seem bewildered if you admit a lack of ambition. Nigerians want to go places and believe -- rightly or wrongly -- that they can. That drive and ambition fuels their optimism -- they’re working towards happiness, so they're happy.

In the years I lived and learned in Lagos, I saw awful stuff -- the state-sanctioned execution of freedom fighter Ken Saro-Wiwa, the military rule of the General Ibrahim Babangida era, the annulment of the democratic June 12 elections, to name but a few -- and came out the other side laughing.

There's a Yoruba saying my father often cites: "Jimoh to ma l'oyin, Alamisi le yan ma ti mo." Roughly translated, it means: "If a Friday is to be sweet, you'll know by Thursday."

It might not seem as though Nigerians have much to be happy about but perhaps they've already seen what Friday holds. And what they see makes them rejoice. — © Guardian News & Media 2011

Source: Mail & Guardian Online
Web Address: http://www.mg.co.za/article/2011-01-14-dot-worry-be-nigerian

Abuja Farot

2011-02-08T01:52:00.013+01:00

"La nuit c'est la nuit
Tous les chats sont gris
Au progamme, aucun rendez-vous
C'est vrai, on n'a rien mais on consomme jusqu'au matin
Ce qui est sûr on est là
C'est Dieu qui nous protège
Tôt ou tard, le jour va se lever

Oh oh, même Paris connait
ABUJA est le plus doux le monde Han?
Oh je te kouman de quelque chose
ça dja hein!

Parmi nous, il ya des fous
Mais on s'en fout
ABUJA est doux"

Espoir 2000
Abidjan Farot

Du plus familial barbecue, avec des morceaux d'enfants dedans.
Au plus décadansant, prostipoleuses vibrationnantes pendues au plafond.

Une pièce s’il vous plait, pour la drogue et les putes [souviens-toi l'été dernier]

2011-02-01T22:53:00.020+01:00

L'hydre informatique a un coté magique.

Le monstre un jour se saisit à pleins crocs de vos données, avale le tout puis se retire repu dans les profondeurs obscures de sa tanière binaire. Les cris, les larmes, les incantations de magie noire, le chantage, le rhum versé dans les circuits pour booster tout ça, les offrandes, les coups de pieds dans sa face d'ordinateur de merde et même la résignation n'y font rien. Les souvenirs soigneusement numérisés et archivés viennent de disparaitre sous vos yeux embués. On essaye alors d'écouter le petit hindou en nous qui répète qu'il ne faut point s'attacher au matériel. TA GUEULE PETIT CON.

Puis un jour, alors qu'on n'espère plus qu'à peine, le dragon domestiqué par un informaticien en boubou pourpre et canne noire (Merci Ibrahim), vous crache par petites boules froissées des restes de votre passé numérique proche. Pas toutes les photos, hein mais des trucs qu'on avait presqu'oubliés à force de ne pas les lire.

L'Inde c'est fini. Partir a été compliqué. Les copains derrière et les larmes aux yeux pendant la phase Terminal 21 Aéroport de New Delhi. L'arrivée en France pire peut être. Une blédarde à Paris : tout parait fade et étrangement silencieux. [Bhârat] Je trouve les choses vraiment très chères et les filles à poil. [Ma vie pour un mango lassi] Puis une vague nausée qui prend la gorge au premier journal français. La France va mal. La formule sonne presque bien. Dans la vraie vie, l’état emprunte les chemins les plus courts mais se montre généreux : des billets aller par liasses pour la Roumanie. Dans la vraie vie, l’Etat nous explique une fois encore que certains français le sont moins que d’autres: en cas de crime les enfants adoptifs de la république, ces ingrats naturalisés, seront privés de nationalité, comme on prive de dessert. Dans la vraie vie, les retraites, je manifeste contre, un petit tour puis m’en vais, quitte le pays, alors je pourrais aussi bien fermer ma bouche. Déjà le Nigéria m’attend.

Heureusement il y a les gens, leurs soleils et les terrasses des bars.
Tous ceux qu’on retrouve : l’homme à la peau rouge, mon frère qui sombre debout, comme un empereur. Karima (toi même tu sais). Karen, ma soeur. Des indiens aussi, plein Léo. Ma-Luce. Jess Ma Jess. Cha/Ancha/Clara. Les 4 caen-tastiques qui tandoorisent sans répit un donjon paan-stis flavoured (BIG UP). Le gitan et sa caravane de gitan sous les pins. Les filles sont là, comme depuis bien longtemps, une Claire, une Elo, une Lucia. Ma joyeuse bande de bordelés, toute occuppée à souker ferme sur une chaude mare de rhum multisaveurs. Les meilleurs à tout jamais pour les gambades de plages, les pique-niques au sable, et les festives géantes journées gigognes.

Ces femmes fumant, hepburniennes à souhait, plantées comme dans un cadre à l'entrée de la boutique Chanel. Et ce punk à chien poussant sur le sol du métro la pancarte éponyme: "Une pièce s’il vous plait, pour la drogue et les putes"

Et bim...

2011-01-06T00:12:00.004+01:00

Le 31 Janvier dernier, deux bombes explosaient à Abuja, qui ont fait 11 morts.
L'une d'elle a pété à Abacha barracks, où le mois dernier, je mangeais le poisson grillé.

Home made/Béninoiseries

2011-01-05T11:04:00.021+01:00

bénin, igne [benɛ̃, iɲ] adjectif

étym. benigne 1160; masc. refait au xv^e ◊ latin benignus « bienveillant »

Famille étymologique ⇨ bien.

1. Vx ou littér. Bienveillant, indulgent. ➙ doux. Humeur bénigne. Un critique bénin.

2. Méd. Vieilli Un remède bénin, qui agit avec douceur. ➙ anodin.

3. Cour. Sans conséquence grave. ➙ inoffensif. Tumeur bénigne (opposé à tumeur maligne). Accident bénin.

■ contraires : Cruel, méchant. Dangereux, grave, sérieux.

Et puisqu'on voyage aussi à travers les gens...

2011-01-05T06:55:00.007+01:00

(Merci)

Pour les plus belles années de mon escale bordelaise, et tout ce qu'il y avait dedans. La musique. Pour la gitanie dacquoise, son halluciante tribu de cinglés tous plus fous les uns que les autres, de pékinois à poils, de géantes tablées, de guitares en guise de dessert. La vie merveilleuse en camping. La musique, encore, et puis tout le reste...

Aucun regret, si ce n'est celui de n'avoir pas appris à voler les poules des autres à mains nues.

R. Kelly blues

2011-01-04T22:51:00.007+01:00

R. Kelly est venu est Abuja.
Pour les ignares, Robert Sylvester Kelly dit R. Kelly ne s'est pas contenté d'avoir des rapports sexués avec une plus que consentante mineure de 14 ans. Il a également fait bouger les 90ies sur du gros son aR&Bi. J'écoute "Home alone" et me revois, à l'époque maudite où je n'étais qu'ingratitude physique et morale, danser dans ma chambre. Une madeleine en baggy et couleurs criardes. Et voila qu'il vient à Abuja.
A 22h, le concert n'avait pas commencé. Les gens, eux, par contre étaient tous là. Pendant les 5 minutes à fendre la foule dense et compacte (2euros50 le billet), on a croisé trois blessés en sang, deux évanouies, une clopinante et des centaines de surexcités qui tâtaient mes amis blancs comme on tâte à pleine main du bon pain frais et encore chaud. Oyibo!

N'ayant pas pris l'option "gestion inopinée du mouvement de foule" au BAC, nous sommes tous sagement rabattus sur une boite glauque du coin.

Les photos, c'est toutes Garance qui les a prises.

Moi, je noyais mon chagrin dans l'eau minérale.

LAGOS

2010-12-13T14:33:00.005+01:00

Aigu et criard. Lagos est ville-monde. La basilique ouverte, orageuse et batârde, d'une Afrique exaltée, compulsive, abondante, où foisonne et le trop et le manque et la mort; la vie à l'arraché _ c'est comme un coup de gueule. Lagos est une gueule, un timbre mat et plein, un souffle viscéral, strident et martelé. Lagos est un orage. Un volcan. Une danse. Un tambour déchiré.

Et la douceur qui passe. Un cheval sans licou au milieu de la ville. Des hommes endormis sous leurs camions graisseux. La femme te sourit. Au milieu du chaudron c'est l'humanité tendre. Lagos n'existe pas. Lagos est impossible. J'ai la rétine pleine, aveuglée, rougeoyante, d'avoir vu ce trop plein, ce fatras d'existence, l'inventaire impensable d'un monde où tout se peut, où le temps lacéré soudain devient si lent, où la violence extrême et l'extrême douceur s'accouplent en permanence; où les visages pleins, par millions près de moi, sont comme un résumé de ce qui fut toujours. Le vivant dans son vrac, son épaisseur extrême; sa beauté sacrifiée et pourtant triomphante. J'ai l'écho dans le corps, le martèlement sourd.

Lagos, la tropicale. Dominique Sigaud.

L'un des inconvénients du salaire que je perçois, est que je travaille pour.

D'ailleurs mes photos ne parlent que de ça, du taf.

Lagos, j’y ai gouté des bouts, pendant les petites fissures dans mon emploi du temps.

J’ai vu tout ça. Reniflé tout ce que décrit parfaitement Dominique là haut.

Le jour, entre deux salons, j’ai pris un okada, le nez au vent de la bu-bu-bullet les enfants. Sentir son cœur battre contre mes côtes contre le rétroviseur de la voiture à coté, et le pneu de la moto derrière. Serrer genoux et dents, à chaque entourloupe, queue de poisson et pas chassé impromptu. Traverser lagune, la mer dans la face, mais tenue au chaud par les camions. Un autre soir, enfin, assise au bord de l’eau les pieds enfoncés dans le sable j’ai attendu moulue et courbaturée que la ville vienne pulser sous mes pieds par petites vagues tièdes. Le poisson, dans son habit de piment rouge attendait, sur le bord de la table. La bière vide déjà et les mots, un peu biereux aussi, partagés. Lagos.

Road movie

2010-11-25T23:06:00.013+01:00

L’okada, c’est la bullet du pauvre et pressé. Le frisson discount. Le rêve de toute midinette qui se respecte : monture et chevalier à prix sacrifié. Un taxi moto. Au Bénin on appelle ça des zémidjans, littéralement prends-moi vite. Mieux qu’un prince charmant, l’okada est partout, vous ramasse n’importe où et vous emmène où vous voulez moyennant modique finance. Il conduit vite et mal, se faufile n’importe comment. Mais, parce que c’est un mec bien, il vous refile un casque de chantier. Tout juste bon à éviter l’épandage de votre cerveau sur le bitume (promis, tout reste DANS le casque), il vous flingue aussi la photogénie. Mais on s’en fout, en okada, on peut renifler les tresses de sa voisine, caresser le pare-brise d’une authentique Peugeot 504, en mode bledarde vénère taper sur les capots, acheter du pain moelleux et de l’eau fraiche à la vendeuse de la rue... Moi Fonda, lui Hopper, et avec toutes ces conneries on finit par avoir envie de tout plaquer pour aller vivre sur deux roues dans le pendjab...

Dis Abuja No be

2010-11-05T13:18:00.020+01:00

Abuja, un mois déjà.
Abuja, je ne sais toujours pas ce que c’est.
Là, tout de suite, je peux seulement vous dire ce que ca n’est pas.

Abuja n’est pas « exotique ». En rien la gueule de l’Afrique ou moi j’ai grandi, ni de celle qui fait rêver : barbouillée de couleurs, éclatante de bruits, cacophonique et chaleureuse... Oubliez. La ville est la première planifiée d’Afrique, crée de toutes pièces pour servir de capitale au Nigeria. Énorme cité bien rangée, aux rues trop longues et trop grandes pour être pleines de gens, de bruit, et d’animation. Et ça, pleins d’expats vous le diront qu’ «Abuja n’est pas vraiment la vraie Afrique»... Heureusement, d’ailleurs qu’il y a les vraiment vraies putes du Hilton.

Abuja n’est pas mixte. La mixité a beau être un concept abstrait, j’étais habituée à une Delhi qui côtoyait quotidiennement ses pauvres (enfants-poubelles, bidonvilles & grattes ciels, mendiants à la pelle) et laissait une place aux moins riches. Il FAUT être riche pour habiter Abuja. Chaque matin, la ville importe sa main d’œuvre des villages voisins, avant de les y renvoyer tous les soirs, à coup de cuillères à pot et d’embouteillages miraculeusement chaotiques. Dans cette foule de migrants qui truffent à ras bord des carcasses de petits bus verts, je ne sais pas très bien qui prie quoi, mais ça marche croyez-moi : il y a bien (trop) peu de morts…

Abuja n’est pas vraiment sûre. En fait, globalement, le Nigeria craint. A Port Harcourt, par exemple, le blanc c’est de l’argent. Les pirates achètent leur petit déjeuner avec des blancs, ou alors des chaussures en croco… A Lagos, les mauvais jours, de vilains méchants bloquent les entrées d’un pont, avant de le braquer voiture par voiture. Les bons jours, ce sont les flics qui squattent ta caisse, et n‘en descendent qu’une fois ton salaire dans leur poche. Abuja m’a laissé trois jours de trêve. 3 jours avant d’exploser, à 500 mètres de ma tête. 12 morts et 38 blessés, tout pile pour fêter les 50 ans du Nigeria… Et c’est sans compter le pain quotidien d’arnaques, crimes et bring your fric. Sur le chemin du taf, le long de la route qui longe leur bâtiment, les black Men in Black des services secrets nigérians participent activement, eux aussi, du sentiment de sécurité. Ils posent. Lunettes noires, chaussures vernies et costards-kalach.

Et pourtant j’aime bien Abuja. Pour sa saison des pluies, qui lave et laisse le tout bi-gout végétation fluo vs rouge terre. Pour son odeur quand je suis arrivée. Pour ses collines que tu vois depuis n’importe où dans la ville. Parce qu'ici, les grosses fesses et les culs bombés c'est tendance. Pour ses bush bars, morceaux de ville ou tu bois de la bière et mange grillé. Certains sont des trouées de verdure avec ruisseau dedans, d’autres des dalles en béton dans des casernes. J’aime parce qu’on ne peut pas vraiment détester une ville qui met des pantalons a ses singes. Parce que dans les boites, à la place du DJ il y a des orchestres live, qui jouent Fela, Asa, Marley. Parce que même dans les boites sans live, tout le monde danse sans distinction d’âge, de sexe, de taille, de poids. Parce que je peux me faire coiffer comme kirikou au marché de WuseII. Pour les mamas classes comme là haut sur la bannière. Pour la bouffe aussi, j'avoue. Pour les rickshaws tout pareil comme en Inde. Sauf qu’ici on les appelle kekenapei et que ces cons roulent sur l’autoroute. Pour le marché aux légumes au bord de ma rue. Et puis surtout, parce que les soirs de fête, il m'arrive encore de rentrer, tard, seule, grisée, et au quart ivre (de joie, bien sur maman) sans même avoir vérifié le coffre du taxi... Dis na Abuja Oh!

blah blah blah

2010-09-07T23:03:00.003+01:00

Je parle plus trop par ici. Mais bon la vie continue.

Quitter l'Inde. Arriver en France. Repartir pour le Nigéria. Tout va...

Déja vu / Bye 132

2010-07-26T06:19:00.015+01:00

Yes, seems like we've seen this before / Though the night was unique.

SARDARJIS

2010-07-21T09:47:00.012+01:00

Mousson(s)

2010-07-12T15:39:00.004+01:00

La mousson pleut à l'extérieur.

Et ca se voit l'intérieur...

Everyday good.

2010-07-03T16:09:00.018+01:00

Vue du blog, ma vie n’est que débauche festive. Tout ça pour rien. Tout ça parce que j’ai un peu de mal à écrire sur le quotidien. Le morning walk. Les momos du soir. Sarujini. La boîte qui dépote des potes qui déboîtent. Les voisines. Le feu chez moi et la fournaise dehors. Les soirées chez l’ambassadeur. Le bus et le métro. Les amis. Le boulot. Ma tête dans l’IndianExpress. Les apéros forêt. Kotla. Ma coiffeuse ivoirienne. La poussière-pollution et ses crottes de nez géantes. Le Delhi Drum Circle. L’augmentation du prix du rickshaw. Les pique-niques en parc. L’incroyable petite caverne de déguisement découverte dans un coin du central market. Les livres de Chetan Bhagat. Les arrivées, les départs et les retours. Les flyovers qui s’effondrent. Les bons restos pas chers. Les alertes à la bombe. Le purawallah. Le journalier, l’ordinaire, mon chapati de tous les jours. Rien que du banal du futile et pas de quoi en faire tout un poste.
Mais ça y est c’est fini. Merci le kickboxing. Oui parce que je fais du kickboxing et que j’adooore le dire. Tous les matins, six jours sur sept. Ces jours-là je me lève à 6 heures du matin, m’habille et descends les marches. Commence alors l’un des voyages que je préfère. 6 heures du matin dans les rues de Lajpat : je n’ai pas chaud, ne suis pas pressée. Personne non plus pour me rouler sur les doigts du pied. Ca tombe bien, marre de regarder où je marche : 5 étages plus haut, une fille en robe de nuit fleurie déroule et brosse ses gros cheveux à la fenêtre. Ils tombent si bas que je pourrais m’y agripper, sauter au dessus des grappes de papas sikhs qui font leur marche du matin, en turban-kurta-short et Nike air. Ils tiennent au bout de leurs doigts bagouzés un sac de légumes, un litron de lait, une clope enfumée, ou un chien touffu et s’écartent lourdement du chemin des livreurs à vélo qui font sauter leurs journaux toujours plus haut. Des gamins en uniforme finissent leur nuit sur le bord de la route en attendant le bus jaune. Un chien bouffé aux mites flicflacslurpslurpe dans l'eau juste devant moi. Je le dépasse pour rester sèche, et d'un coup ça pue : ordures, pisse froide et caca chaud. Parathaman fait déja tournoyer ses parathas plus vite que son ombre et ça sent bon à nouveau. Les petites femmes du Sud s'en vont faire des ménages dans des saris pétaradants qui achèvent de me réveiller l'oeil. Une vieille dame qui prend le frais, me sourit de toutes ces gencives. Je souris aussi, et évite de peu le clan des bodybuildés en bullet. Le calbut haut entre les fesses, ils s’arrêtent, tâtent tendrement leurs muscles et entrent dans la salle de sport. Ils croisent un peu les gardiens du block B, qui eux sortent de leur nuit à battre le pavé de leurs longs bâtons. Arrivent les laveurs de voitures qui font les voitures de la rue, le temps tout juste que la poussière retombe… sur mon nez en l’air. Mais déjà je suis au kickboxing et je ne vous ai pas raconté la moitié.
Pour la peine, et le pied je vous en remets une louche en photos, d'un an et demi de mon merveilleux quotidien, mon ordinaire extra.

La Suède sans plaid...

2010-06-07T20:38:00.011+01:00

... parce que (les Eurosnights) c'est vraiment trop chaud.

Sat Sri Akal *

2010-05-10T14:20:00.017+01:00

Amritsar, c'est fini. Je cède d'avance à la nostalgie.

En chaleur

2010-05-10T09:39:00.006+01:00

Delhi l'été, est pire qu'un mango lassi. La ville épaisse et sucrée, m'embrasse et dit : «J'ai chaud». J'écoute, le cul collé au plastique. Du rickshaw. Du vent. Presque érotique. Ne m'enlace pas de ton air chaudasse, Delhi. Moi, qui mens, lasse, à tes gosses sales qui mendient. M'en dis pas plus sur tes rues, Delhi. J'y vis, J'y sue, J'en suis. Ici, des tiens, j'ai appris tout et son contre. Tout contre la rue. Se perdre, et tout compte fait, s'y faire.

Good Old Fish Times ( Les jou's passent comme des voitu'es)

2010-04-29T09:35:00.013+01:00

A French Cultural Extravaganza

2010-04-25T15:36:00.018+01:00

La Delhi Public School d'Amritsar, m'avait déjà invitée pour le Bastille Day. Le 14 juillet un 26 août ne se refuse pas. Un 22 avril non plus. Cette fois ci l'évènement est sobrement intitulé Bonjour India - A French Cultural Extravaganza. 10h. Accueil dans le hall de l'école. Chant, allumage de lampe, et exposition de produits français. Je me retiens de corriger une faute sur le panneau de "Bien Venu", observe dubitative ces éno0Ormes pièces de deux euros, retourne le paquet d'allumettes françaises du Moulin Rouge, pose entre la réplique plastique du Louvre et celle en bois de la tour Eiffel, et apprends que le coleslaw est une spécialité française. Après une série de Power Point (French Architecture + French Cuisine + French Revolution) viens l'heure des poèmes français. La directrice remarque mon air extatique, et me demande de lui traduire ce qu'on écoute. Mais non, je ne comprends rien. Elles pourraient parler aussi bien parler cantonnais, c'est juste qu'on en mangerait de ces gamines en uniforme, fébriles rien qu'a l'idée de me déballer leur frencharabia. Alors non, je ne comprends rien quand ces élèves parlent, et visiblement ils n'en comprennent pas plus quand je parle. Mais leur piètre niveau de Français n'a d'égal que l'enthousiasme général pour la France. De la dirlo enchoucroutée, à l'unique et transpirante prof de français, en passant par ces deux élèves survoltées qui expliquent à l'assistance pourquoi la Révolution Française devrait les inspirer au quotidien; des troupiers qui pillent Maupassant et son Collier, aux danseuses coeurs de rockers*, en passant par les pépettes du défilé de mode française, les professeurs de mathématiques, d'arts plastiques, de chorégraphie, de biologie, etc... tous se sont investis sans réserve pour cette plaisante et bancale petite bulle de France.

La DPS est une école riche et pour l'heure l'une des rares à faire enseigner le Français. Mais à partir de l'année prochaine, l'apprentissage du Français sera rendu obligatoire dans toutes les écoles d'Amritsar.

Vaste programme.

* Julien Clerc, profane.

God bless home delivery...

2010-04-15T11:48:00.004+01:00

A Delhi, on peut tout se faire livrer. Même l'eau. Même le Macdo. Même du linge propre et repassé, qu'on a pourtant donné sale. Dans un pays où il fait entre 41 et 48 degrés cinq mois de l'année, c'est une bénédiction. Si Dieu il y a, et en admettant même que la température y soit plus fraiche qu'à Delhi un mois d'Avril, de Mai, de Juin, de Juillet et d'Aout, j'attends du Paradis que tout me soit livrable sur mon nuage.

Les centres commerciaux inspirés du modèle américain poussent dans les toutes les métropoles indiennes. Ils forment la partie immergée d'un phénomène plus large : le commerce moderne est en marche. Alors oui, il y a ces interminables centres commerciaux, plus rutilants qu'une penjâbie un jour de noces et presqu'aussi bien approvisionnés. Il y a également toutes ces chaines de supérettes aux noms plus évocateurs de commodité les uns que les autres : Reliance Fresh, Easy Day, Big Apple… S'ils sont encore minoritaires l'usage de ces complexes modernes évolue néanmoins rapidement. Ils offrent plus de produits, un environnement plus agréable et plus spacieux, plus la commodité de tous les biens et services réunis sous le même toit. Plus, Plus, plus... Seraient-ils une menace pour le commerce traditionnel et ses 12 millions de petits commerçants ? En 2006 alors que le phénomène naissait, les réactions étaient nerveuses. En novembre 2006, la cour suprême indienne ordonnait à la municipalité de New Delhi la fermeture d'environ 40 000 boutiques qui existaient sans autorisation légale. Suivirent des manifestations de petits commerçants qui « protestaient contre la volonté des autorités de supprimer les marchés tentaculaires de la ville pour les remplacer par des centres commerciaux et des grandes surfaces. ». Le 13 février 2007 dans l'état de Jharkhand, un groupe de petits commerçants a vandalisé trois hypermarchés du Groupe Reliance Fresh. Le 22 Février suivant, au cri de « Save small retailers » des manifestants descendaient dans les rues de New Delhi pour protester contre l'entrée de Walmart (géant ricain de la vente) dans le secteur du détail.

3 ans plus tard, les grandes, petites, moyennes surfaces modernes font maintenant partie intégrante du paysage urbain, et cohabitent sereinement avec le petit commerçant « traditionnel » au coin de ma rue. Et alors que personne ne peut encore se passer de ce dernier, les investisseurs s'interrogent sur la rentabilité de leurs centres commerciaux (Mall mania fades in India). Car la grande force du dense réseau des petites épiceries reste ses racines dans la communauté, sa grande proximité avec le client, et ces petits plus qui font toute la différence à Delhi, un mois d'Avril, de Mai, de Juin, de juillet, ou d'Août...

+HAPPYPEOPLEPARTY+

2010-04-11T08:27:00.014+01:00

+++

Ne vous fiez pas aux photos.

On ne rejouait pas Matrix ce soir là au B 132.

On a juste dansé jusqu'au bout de la nuit.

HappyDANCINGpeople party my friend...

Ps : Il est pas trop beau ce flyer ?

Ps 2 : C'est moi qui l'ai fait...

+ Enchanting partying +

2010-04-04T15:04:00.006+01:00

...

2010-03-30T21:58:00.008+01:00

Je voue un culte aux marchés, aux souks, aux bazars, aux échoppes, aux boutiques, aux centres commerciaux aussi, et même aux drugstores, malgré leur penchant évident pour l'illégalité… Il n'y a pas grand-chose à faire à Amritsar, je l'accorde, mais la ville est pleine de bazars. C'est comme une malle d'apparence vide, à l'exception de trois babioles, qu'aurait en fait un double fond, qui serait de zigzagantes rues où s'entasserait la vraie vie de la malle. Le magot d'Amritsar est planqué là. Pas dans le temple d'or, qui pourtant du trésor a toutes les allures. Te parle même pas du Durgiana temple. Pas la Wagah border, où les troupiers indiens et pakistanais échangent d'agressives courbettes dans une totale hystérie patriotique. Des trucs que je préfère, il y a le Mata Temple (je vous raconterais) et les vieux bazars. C'est pas compliqué, tu descends à Hall gate, tu prends la rue principale, puis tu l'oublies, au profit de toutes les autres. Outre les ruelles de classiques : sapes, bouffe, bijoux et quincaille, il y a celle ou tu trouves des éléphants roses, en plastique banane, que tu peux mettre tes crayons dedans; celle des derbies d'occasion en cuir marron, 100 roupies pièce ; celle des bières de fruits ; celle des cerfs volants et des trucs frits et sucrés à la fois ; celle ou ils ont tous garés leur scooteurs ; celle des barbiers, coquets comme des parisiennes ; et celle du « masala for animals, maam », celle des armuriers, celle de mecs que je prends en photo puis qui me prennent en photo, et puis toutes les autres aussi…

B.C. Sutta

2010-03-11T05:13:00.003+01:00

Bhenchod sutta, Sutta na mila by Zeest (2005)

(Sister fucker cigarette, I did'nt get a smoke)

L'hymne de tous les djeunes fumeurs cools de l'Inde.

Parce ça nique sa mère, sa soeur et que ca fume dans tous les coins, cette chanson du groupe pakistani Zeest a été censurée dans tous les médias et écoutée dans tous les campus du pays.

Merci Garette, et tous les Frenchies-de-Chandi !

Tingilinggilinglinggrin!

2010-03-11T04:15:00.002+01:00

Le bruit de mes RayBan... dans les toilettes du train.
Non, je ne suis pas qu'une pouffe matérialiste.
D'ailleurs, là j'étouffe mes sanglots.

Dharmsala

2010-03-09T07:04:00.005+01:00

J'ai pris le bus express pour Dharmsala. Express parce que la sandale du chauffeur, la pédale et le plancher ne font qu'un. Déjà dans le noir je me disais qu'il allait vite. Et quand les phares ont éclairé les ravins caillouteux mouillés qui servent de bas coté aux routes de montagne himachalpradesques, mon cœur s'est serré avec tout le reste contre la banquette en plastique bleue. L'express pour Kangra m'a déposée à 2h du matin à Kangra, où son pote l'express pour Dharmsala m'a récupérée avant même que le nuage de poussière soit retombé. A 3h du matin, j'arrive à Dharmsala, ou j'apprends qu'en fait the place to be c'est Mc Leod ganj, un peu plus haut.

C'est à Dharmsala/Mc Leod Ganj, que le gouvernement tibétain en exil s'est installé. Une fois par an, en Mars justement, le dalaï lama donne une série de conférences et toute une communauté de réfugiés tibétains en exil vit là toute l'année. La petite ville de Mc Leod Ganj est bourrée de charme et de touristes. Mais quand on arrive là à 3h30 du matin, ben il n'y a ni l'un ni l'autre. Des chiens, des rats et d'étranges chuintements.

Dans la journée tout s'arrange. On voit enfin les montagnes. Le soleil. Y'a même de gros momos à la pomme de terre, à la viande et au fromage, des cours de cuisine tibétains, des massages, des documentaires tibétains, des pizzas italiennes, du pain noir allemand, des salades niçoises, des soupes coréennes. Non je n'ai pas fait que bouffer. Suis montée voir les montagnes. Quand il fait un peu froid mais très beau, ça se laisse grimper ces trucs là, et c'est pas désagréable.

J'ai préféré la télé dans la chambre, la double ration de couette et lemon-ginger-honey au lit.

Oui c'est bête. Mais toi aussi, Tibet.

Dharmsala

2010-03-09T06:06:00.006+01:00

Not just jazz...

2010-03-09T05:58:00.007+01:00

...it is also China Moses' "This one for Dinah" concert.

Rainbow warrior in the Holi war.

2010-03-03T21:50:00.005+01:00

+ 50 LITRES D'EAU

+ 4 KILOS DE COULEURS EN POUDRE

+ UNE DEMI GORGEE DE BANG LASSI

+ UN FESTIVAL HOLICOW

+ LA GRAND PLACE DE JNU

+ 2 VODKAS

+ 1 BAIN BOUE

+ 3 IMMERSIONS INVOLONTAIRES DANS LA PISCINE

+ ET 1 DANS LE BAIN MOUSSANT

+ 180 "HAPPY HOLI"

- MON TELEPHONE PORTABLE MULTIFONCTIONS

Kumbh Kumbh Mela

2010-03-03T18:19:00.016+01:00

Il y a bien longtemps de cela, dieux et démons unirent leurs forces pour mettre au point un puissant nectar. Une fois le nectar prêt, les démons, s'emparèrent de la cruche et se taillèrent avec. Les dieux fâchés, leurs coururent après. Pendant la bataille qui dura 12 jours, quatre gouttes du précieux nectar tombèrent sur terre, en quatre endroits qui devinrent sacrés pour les Hindous. Tous les 12 ans, des milliers de pèlerins se réunissent à Allahabad, Haridwar, Ujjain ou Nashik et célèbrent la fête de la cruche : la Kumbha Mela. On était plein à Haridwar, le 12 février, pour le premier bain dans la Gange. Simple pèlerins, touristes en guêtres, sadhous à poils, brigadiers en goguette et yogabitchs en toges.

5 millions de badauds, et moi et moi et moi...

Kumbh Mela

2010-02-21T11:44:00.004+01:00

Size matters...

2010-02-13T08:43:00.004+01:00

"Bien qu'ayant servi depuis des années en tant que diplomate pakistanais, Akbar Zeb (ou Zib) n'a pas reçu l'aval pour être nommé ambassadeur du Pakistan en Arabie saoudite, selon des sources citées par le site de relations internationales Foreign Policy. Cela n'a rien à voir avec ses états de service, mais plutôt avec son nom, qui signifie en arabe "la plus grosse bite". "

Source : http://blog.foreignpolicy.com/posts/2010/02/03/ambassador_at_very_large

Ghee

2010-02-13T07:17:00.004+01:00

Prononcer "Gui". Beurre clarifié. "Est préparé en faisant mijoter du beurre non salé dans un grand pot jusqu'à ce que toute l'eau se soit évaporée et que les protéines aient sédimentées au fond. [...]. Merci Wiki. En gros, c'est du gras, qui se conserve mieux que son cousin le beurre. Miam. Le ghee, revêt un aspect identitaire car indispensable à l'équilibre émotionnel de tout penjabi. La matière grassse du Nord en quelque sorte, quand l'huile de coco est celle du Sud.

Têtes couronnées

2010-02-05T12:28:00.013+01:00

Grains de maniguette elle m'a refilé une couronne, un "princess award" en fait. Et moi ça me rend trop contente... Ça manque pas de gueule hein . Elle a tout compris cette fille, je parle pas pour moi, mais pour son site ou je vais vraiment souvent finalement, et son style surtout. Donc oui, j'aimerais remercier Maniguette, ma famille de bronzés, mes amies qui ne mettent jamais de commentaires sur ce blog, l'Inde et les Indiens, le mec du home delivery, sans vous, rien de tout ça n'aurait été possible. La gloire ayant son lot d'obligations, je dois répondre à un certain nombre de questions :

1) Nom d'un auteur que j'aime : Ma mémoire littéraire ne fonctionne qu'à court terme, donc c'est celui que je lis en ce moment : Samuel Benchetrit/Récit d'un Branleur.

2) Livres que j'aime : Heu... Récit d'un Branleur/Samuel Benchetrit.

3) Choses que j'aime en général : Me lever le matin quand il fait beau. Lire et écrire des trucs. Mes amies. La musique. Vivre en Inde. Rigoler. Faire à manger. Manger. Manger épicer. Boire et pisser. Les jeux de mots pourris. Les gens bourrus et de mauvaise foi. Les gros mots. La classe. Faire caca. Parler psychologie au Café du commerce. Les habits achetés pas cher du tout. Les voyages et les gens qui voyagent. Les gens à la bonne humeur contagieuse. Trouver des commentaires sur mon blog. Les hommes. Et vraiment plein d'autres choses...

4) Ce que je déteste : Il n'y ait rien que je haïsse vraiment à ce point là...

Il faut encore que je passe le message à 7 voisines.

Chandigarh blues

2010-02-04T05:23:00.007+01:00

Dieu que c'est mal filmé, mais...

Les bronzés en Inde

2010-01-27T04:21:00.005+01:00

+++super héroïnes+++

2010-01-26T20:26:00.003+01:00

Red+Hot/ Riot in my belly.

2010-01-26T20:16:00.002+01:00

La boule au coeur et le ventre qui cogne. Gouttes au front et crampes aux fesses. Assise en sueur, les bras croisés sur mon ventre, j’attends mollement qu’elle me prenne encore… ma chiasse. Oui. Mon ventre divorce. Et je paie en liquide. Partage inéquitable s’il en est : 80% de ce que j’ai bouffé hier, finit en une soupe infâme au fond des toilettes. Ces toilettes turques, c’est encore la meilleure manière de ne pas en foutre partout dans son pantalon et sur ses chaussures. Donc ce n’est pas assise, en fait, mais accroupie que je leurs rends hommage. Cul bas et accrochée aux mouchoirs en papiers de la compagnie de train, j’écoute la longue complainte de mes intestins se répercuter dans les tuyauteries et me dit que quand même, ainsi pliée, la pression exercée sur mon abdomen est idéale.

Reste encore à penser le papier toilette en question.

Puisqu’à mon grand chagrin, les mouchoirs de l’Indian Railway étalent plus qu’ils n’absorbent...

Green Delhi / Et ta mère en Inde…

2010-01-15T13:26:00.007+01:00

Pour Noël, ma mère est venue en Inde (mon frère aussi d’ailleurs). Elle trouve ça chouette parce qu’il y a plein de trucs à acheter. Des tapis/des bracelets/de la pâte ail & gingembre. Elle trouve ça vraiment sale quand même, surtout Vârânasî. Agra, c’est pas mal, et elle aurait sans doute plus aimé, si tous ces Indiens en vacances ne nous observaient pas tant, l’index pointé et la dentition à l’air. Delhi, trouve grâce à ses yeux, car voila, Delhi serait verte. A force de n’y vivre qu’entre deux pots d’échappements, j’avais presqu’oublié, tiens… Delhi est eco-friendly my friend : Green touch s’il en est, Greenpeace y sévit. En marge du sommet de Copenhague des militants indiens se couchaient devant l’ambassade américaine. Et puis, les bus, taxis et autres rickshaws y roulent au gaz. Au cri de « Trees are our life line, grow more trees » le département pour l’environnement de la municipalité de Delhi offre même à tout habitant de la ville des arbrisseaux. Sans parler de tous ces pauvres, qui ont dans leur karma de recycler les ordures des plus riches…
Ps : Même Amritsar s’y met, et dans un coin du Golden Temple une association offre aux visiteurs indiens des boutures… C’est fou, hein.